Фотограф Ервин Блуменфелд

Изложбата на Ервин Блуменфелд на Биеналето „Мода и стил във фотографията“ тази пролет е едно от най-значимите събития. Неговите творби сякаш съдържат най-доброто и най-стереотипното т.е. класическото от това, което смятаме за добра фотография. Актовете разбира се, женски са деликатни, нежни, но не и чувствени, почти не и еротични. Остроумни експерименти с формата, цвета, текстурата и техническите възможности на фотографията – всички велики открития на авангарда от 30-те години: колаж, монтаж, подчертаване на фрагменти, соларизация, визуални пъзели, огледала и отражения, многократни експозиции, необичаен поглед към познатото. Класическа модна фотография от 30-те и 50-те години на миналия век – изискан, сдържан, аристократичен лукс.

Ервин Блуменфелд

Автопортрет. Париж. Добре. 1938

Сребърно-желатинов печат

Колекция Елън и Йорик Блуменфелд

Биографията на Блуменфелд, изпълнена с приключения и драма, е класическа и по свой начин: с начина, по който е живял, и с подхода му към изкуството. Немски евреин, който като млад е преживял ужасите на Първата световна война, обикаля света, бори се с трудностите, оцелява в лагерите и накрая се установява в Ню Йорк, където веднага постига успех. Непознаването на езика, многодетното семейство и трудностите на емиграцията не пречат на Блуменфелд да прави снимки, ако човек има талант, репутация, желание за живот и нестихващо желание да изрази себе си чрез творчество.

Отношението на Блуменфелд към фотографията също е доста типично за класически фотограф от първата половина и средата на века. Той обича жените, обсебен е от женската форма и красота, но актовете му са студени, той е умишлено дистанциран. Той превръща възхищението, похотта, страха в деформации, деконструкции, причудливи гротески. Но не е твърде радикално. Типичен сюрреалистичен подход към женствеността, но без да се нарушават границите на благоприличието, без да се противоречи на обичайните, традиционни представи за красота, но и без да се задоволява масовият вкус „Красотата не трябва да бъде красива“ .

В Америка Блуменфелд е остроумен, висококултурен и високоплатен моден фотограф. Деликатните визуални формули, живописните асоциации, виртуозното боравене с цветовете, изобретяването на неконвенционални техники и създаването на впечатляващи фотографии. Прости и елегантно лаконични, но изглеждащи толкова необичайно, че дори професионалистите често не разбират как са направени. И все пак Блуменфелд не смята дейността си в тази област за изкуство или творчество. Търговската фотография не е достатъчно благородна. Внимателно подбрана от самия Блуменфелд, книгата „Сто от най-добрите ми фотографии“ включва само четири снимки, направени за лъскави списания.

Тази гледна точка се поддържа от много от класиците, които разделят работата „за себе си“ и „за да печелят пари“. И те напускат модната индустрия в началото на 60-те години, когато настъпват нови времена и някои традиционни стандарти са потъпкани в полза на „масовото“, „достъпното“, „вулгарното“. Франсис Ходжсън, рецензент на една от изложбите на Блуменфелд за „Файненшъл таймс“, го описва като по-остър експериментатор от Ман Рей и по-изразителен моден новатор от Ървинг Пен.

Ервин Блуменфелд

Три профила. Вариант на фотографията,

публикувана в Photograph Annual за статията „Цвят и светлина“. 1952

Мастиленоструен печат върху баритна хартия, 2012 г

Колекцията на Хенри Блуменфелд

Ервин Блуменфелд

Дизайн на корицата на Vogue America „И вие допринесохте за Червения кръст?“. 15 март 1945 г.

Мастиленоструен печат върху баритна хартия, 2012 г

Имуществото на Ервин Блуменфелд

Ервин Блуменфелд

Сесил Бийтън, фотограф. 1946

Частична соларизация

Винтидж сребърно-желатинов печат

Швейцария, частна колекция

Мнението не е канонично, но е възможно. Блуменфелд вероятно може да бъде наречен Рафаел в света на модната и художествената фотография. Златният стандарт, златната среда, но „средата на гения“ е абсолютна хармония, синтез на реализъм, стилизация, красота, женственост, изящество, вкус. И всичко това се оформя от неразделните компоненти, свързани с артистичната среда от началото на века: бунт, експериментиране, съмнение, нонконформизъм, дадаизъм и сюрреализъм.

При цялата си образцовост историята и творчеството на Блуменфелд, разбира се, не са лишени от дребни детайли, „punctumas“. В резюмето на изложбата се посочва, че животът и творчеството му могат да „послужат като документален източник за историята на световната обществено-политическа сцена“ от съответния период. Както можем да видим, това наистина е така и е очевидно дори при бегъл поглед. Но въпреки това има значими малки неща.

Например, когато разглеждаме снимки от Vogue, изведнъж забелязваме бръчките около очите на модела и осъзнаваме колко различен е аристократичният блясък от 40-те години на миналия век в сравнение с днешните стандарти. Моделите на Блуменфелд изглеждат като зрели жени, със значим поглед и лична история, която обаче е неразличима под бронята на безупречната елегантност. Ето и един интересен факт: Блуменфелд е първият, който снима чернокож модел – Бъни Елвертън – за Vogue през 1958 г. Вярно, поставена на ръба на рамката, за да може в случай на обществен протест да бъде отрязана.

Личният живот на Блуменфелд е напълно съвместим с идеята за патриархална „бохема“ – с млади любовници и други лудории, но именно той успява да открие и заснеме гола 80-годишна моделка на Роден, която на младини е позирала за известната скулптура „Целувката“. Той говори за мисленето му за разнообразието на чувствения опит и как той се превръща в образи на изкуството и медиите.

Според автобиографията му, както и според спомените на онези, които са го познавали, Блуменфелд никога не е приемал сериозно себе си или работата си, а изглежда, че не е приемал сериозно и света около себе си. Иронията и язвителният сарказъм в текстовете му обаче не противоречат на ескейпизма на творчеството му. Човек, преживял войната, бурните 30-те години, лагерите, преместванията, любовта и славата, създал еталони и модели на фотографско майсторство за съвременници и потомци и в крайна сметка извършил екстравагантно самоубийство – това е Ервин Блуменфелд.

И все още не знаем всичко за него. След смъртта му отпечатъците, рисунките, колажите и негативите му са разделени поравно между трите му деца и младата му любовница. До неотдавна всичко това съществуваше в откъслечна форма, като голяма част от него никога не е била излагана или публикувана. Сега внуците му работят, за да съберат всичко заедно и да го организират поне виртуално. Така че може би предстоят още открития. Едва ли е принципна и голяма, но със сигурност не е безинтересна за историята на фотографията, модата и възгледите ни за миналия век.

Ервин Блуменфелд

Одри Хепбърн, актриса. Ню Йорк. 1950-е

Винтидж сребърно-желатинов печат

Швейцария, частна колекция

Ервин Блуменфелд

Гола под влажна коприна. Париж. 1937

Винтидж сребърен и желатинов печат

Швейцария, частна колекция

Ервин Блуменфелд

Наталия Паско. Ню Йорк. 1942

Винтидж сребърно-желатинови отпечатъци

Колекция Хенри Блуменфелд

Ервин Блуменфелд

Lisa Fonsagrives на Айфеловата кула. Париж. 1939

Винтидж сребърно-желатинов печат

Modernism Inc., Сан Франциско

Подобни записи: