Случвало ли ви се е да попаднете в ситуация, в която не сте имали необходимата дълбочина на рязкост или просто DOF , за да уловите напълно сцената?? Това може да се отрази особено силно на фотографите на пейзажи, които работят с широкоъгълни обективи и „тежък“ преден план, при който обектите са много близо до фотоапарата. И въпреки че сте намалили диафрагмата до f/22, все още нямате DOF. Любителите на макроси могат да се забавляват още повече – дори при f/32 DOF е само няколко милиметра. Можете да заснемете цялата сцена с помощта на техниката за подреждане или, както често се нарича, експозиционен брекет или брекет на фокусното разстояние.
Начало и край
Първо, нека разгледаме теорията. Какви параметри влияят на DOF? Апертура? Да, но не само това. Дори ще кажа повече – това не го засяга толкова много. Фокусното разстояние колкото по-дълго е фокусното разстояние, толкова по-малък е DOF и разстоянието до обекта оказват много по-голямо влияние върху DOF. Именно тази настройка има най-голям принос за стесняването на DOF. Минималното разстояние на фокусиране на обектива AF-S Nikkor 14-24 е 27 см. И това не е на сантиметри от предния обектив, а от сензора, което означава, че обектите на преден план са почти в обектива. Така че при това минимално разстояние на фокусиране DOF ще бъде около 10 до 15 сантиметра. Не е много, особено ако искате да снимате далечни планини и големи цветя на преден план.
Между другото, тук е добре да си спомним за хиперфокалното разстояние – такова разстояние, при което цялата сцена от преден план до безкрайност ще бъде на фокус. Всичко това е чудесно, но ако искате да направите снимка с много големи обекти на преден план, за които е необходимо да приближите обектива много близо до тях, ще трябва да фокусирате по-близо от хиперфокуса, а далечният фон просто ще излезе от фокуса. Така че често подреждането е единственият начин да постигнете желаната дълбочина на рязкост в кадъра.
Какво трябва да снимате с устройството за подреждане. Като начало трябва да знаете какво снимате и дали изобщо е необходимо да използвате тази техника. Поставете кадър, направете пробен изстрел и вижте какво ще се случи. Възможно е предният план да не е толкова близо до камерата и да можете да фокусирате върху него и да достигнете хиперфокално разстояние. Получихте снимката? Предният план е на фокус, както и далечният фон? Това е добре, няма нужда да си губите времето с подреждането, можете да отидете и да снимате нещо друго.
Но ако наистина трябва да се фокусирате върху нещо много близко, не можете да минете без подреждане. Нека започнем с поставянето на фотоапарата на статив. Всички кадри от бъдещите снимки на сливане трябва да бъдат заснети от една и съща точка с минимални промени в позицията на камерата или още по-добре без. След това трябва да се фокусирате върху най-близкия видим обект. Да, да, не на сцената, а на видимата. Защото ако нещо не е на фокус в идеално остър кадър, то не е на фокус.
Фокусиран? Сега нека подредим параметрите на снимане. Препоръчвам ви да снимате с бленда от 11 до 16 и да не затваряте блендата повече, защото колкото повече затваряте блендата, толкова повече се увеличава дифракцията в обектива, което може да се отрази на качеството на снимките ви. Сега трябва да изключите автофокуса и да заключите измерването на експозицията. Добре е да поставите кабелен превключвател на камерата, за да не се налага да я премествате. След това направете снимка, преместете малко фокуса към безкрайността и направете още една снимка. Колко „леко“ трябва да изместим фокуса? 1-2 градуса. А колкото по-дълъг е обективът, толкова по-далеч трябва да префокусирате. Причината за това е, че DOF е много малък при дълъг фокус, а за ефективно подреждане е необходимо DOF на кадрите да се припокриват и то колкото е възможно повече, така че ефектът от подреждането да е добър.
Обикновено 6-8 кадъра са достатъчни, за да се обхване цялата сцена с обектив 14-24 мм. Не е лошо, не е много шумно, можете да уловите всичко ръчно. Но при снимане с телеобектив може да са ви необходими повече от 20. Вече не е толкова лесно. За щастие Nikon D850 е снабден с функция за смяна на експозицията. Задайте броя на кадрите и стъпката между тях, кажете на фотоапарата да започне да снима и наблюдавайте как отброява броя на оставащите кадри на поддисплея. Фотоапаратът ще спре след заснемане на цялата серия или след достигане на безкрайност.
Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,
Неутрален сив филтър при 64 f/16, 3 сек, ISO 64
Серия от снимки, заредени в AdobeBridge, заедно с първия и последния кадър от серията. Вижте колко се различава зоната на рязкост на тези снимки. В първия случай само сланата на преден план е на фокус, а гората е размазана. При втория е обратното
Важното е да запомните, че за да работи автоматичната смяна на експозицията, автофокусът трябва да е активиран както на фотоапарата, така и на обектива, а фотоапаратът трябва да е настроен на единичен режим или режим на серия. Ако сте задали режим Time Lapse, фотоапаратът няма да ви позволи да подреждате.
И така, имате поредица от снимки, а сега какво да правите с тях.
Започнете да зареждате всички кадри в Lightroom или Adobe Camera RAW. Ще ви покажа целия процес на обработка, като използвам последния като пример. Двигателите обаче са същите, така че можете да използвате тази технология и в Lightroom. Отворете всички кадри от серията в ACR, изберете ги и ги обработете по ваш вкус. За нас е много важно всички кадри от една серия да са абсолютно еднакви по отношение на обработката.
Серия от снимки, качени в AdobeCamera RAW
След това запазваме промените, избираме всички кадри в AdobeBridge, отиваме в Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayers и изчакваме, докато програмата зареди всички избрани изображения като слоеве на един файл.
След това трябва да преодолеем т.нар. ефект на фокусдишането. Това е отрицателен ефект, при който кадрите леко променят фокусното си разстояние при промяна на позицията на фокуса. Този ефект е по-силен при широки ъгли, така че имайте предвид, че трябва да жертвате част от информацията по краищата на кадъра.
Да се отървем от този ефект. За да направим това, трябва да изберем всички слоеве, да изберем елемента от менюто Edit и Auto-Align. Настройка за автоматично подравняване. Ако заснемем всички кадри от една и съща точка без никакво изместване, тогава дишането на фокуса ще е наред и ще можем да преминем към следващата стъпка. Но какво да правим, ако камерата се движи твърде много? В този случай можете да опитате да изхвърлите един от кадрите, при които отклонението е максимално. Но ако сте преместили камерата твърде много, предстоят трудни ръчни настройки и зашиване, които ще са индивидуални за всеки кадър и няма да ги разнищваме тук.
Автоматично подравняване на снимките за премахване на ефекта „дишане“ на фокуса
Всички снимки са подравнени. Сега трябва да изберете всички слоеве, да направите техни копия, да ги обедините в отделна група и веднага да я направите невидима. Защо? Скоро ще разбереш.
След това трябва да изберете всички слоеве на стека, да отидете в менюто Edit, Auto-BlendLayers и в появилия се прозорец да изберете Stackimages, да поставите отметка в квадратчето Seamlesstonesandcolors и да го премахнете от елемента Contentawarefilltransparentareas и да натиснете OK. Това ще ви отнеме малко мислене и ще ви даде съшит кадър с рязкост в цялото поле разбира се, ако сте направили всичко правилно във фазата на снимане и имате резки части в кадъра във всички оригинални снимки .
Всички слоеве се обединяват автоматично в един с максимална дълбочина на рязкост
Сега нека да поговорим за това защо ни трябват копия на всички слоеве. Работата е там, че ако кадърът съдържа движещи се обекти, камерата няма да може да ги обработи правилно и ще създаде много артефакти в кадъра. Това са тези, от които ще се отървем с нашите копия на слоеве. В моя случай водата се движеше в рамката. Използвах неутрален сив филтър, за да придам мекота на водата, което отчасти ще улесни задачата ни. И ще има с какво да работите. Photoshop се забърка в отблясъците и вмъкна парчета от други кадри в текущата вода. За да го поправим, отваряме нашето копие на слоевете и започваме да виждаме къде се намира тази част от кадъра, която трябва да вмъкнем в изходния файл. След това добавяме черна маска към този слой и внимателно рисуваме върху него с бяла четка с непрозрачност 100 % тези части, които искаме да оставим недокоснати в бъдещия кадър. Постепенно възстановяваме дефектните части на кадъра от оригиналните снимки, като използваме различни слоеве.
Дефектите при зашиването на движещи се обекти са маркирани в червено и могат да бъдат коригирани чрез копиране на слоеве.
Сега получената торта може да бъде сглобена, преработена по ваш вкус и публикувана за радост на зрителите
крайното изображение, без дефекти на сплитане, и неговият вариант след окончателната корекция на цветовете
Каква е максималната дълбочина при снимане с натрупване или изместване на фокуса? Влияе ли разстоянието от обекта и обективът, който се използва, върху тази дълбочина? Има ли други фактори, които могат да окажат влияние върху нея? Благодаря предварително за информацията!