Първото нещо, за което трябва да помислите, ако искате домът ви да бъде газифициран, е възможността за газова връзка. За целта се обърнете към местната компания за доставка на газ собственика на тръбата . Дори ако тръбата минава наблизо, процедурата не е толкова проста, тя е много скъпа, а заявлението е само първата част от дълга верига от разрешителни и разрешения, които трябва да се получат. Но нека приемем, че тази фаза не създава трудности и необходимата тръба е готова да бъде доведена до къщата тя ще бъде свързана само след инсталирането на цялото оборудване . Въпросът е и за мястото на инсталиране на котела. За апартаменти и малки частни къщи оптималното място е, разбира се, в самата стая, а за по-големи вили може да е удобно да се монтира в мазето, на тавана или в котелното помещение с отделен вход. Неправилно монтираният котел просто не е одобрен за експлоатация.
Разбира се, в нашата страна са възможни различни чудеса, но не бива да разчитате на тях: в случай на очевидни нарушения отговорното лице едва ли ще се съгласи да приеме котела, докато те не бъдат отстранени, а и преработката на системата струва повече, отколкото правилното й инсталиране наведнъж. Например височината на помещението трябва да бъде най-малко 2,5 m за къщи и 2,2 m за апартаменти. Трябва да се осигури минимален въздухообмен за един час, а за котли с отворена камера към тази цифра трябва да се добави и обемът на въздуха, необходим за изгарянето на газа.
Съществуват изисквания за размера и размерите на помещението, вратите и прозорците, разположението на котела и разстоянието до стените… пълният списък е даден в съответните разпоредби: SNiP II-35-76 * „Инсталации на котли“ и SP 41-104-2000 Кодекс на практиката за проектиране и строителство .
Следващата задача е да монтирате котела и да направите необходимите връзки. Няма особени технически трудности и на теория е възможно да направите всички връзки сами. Това обаче не е толкова просто.
След монтажа, преди пускането в експлоатация, се изискват няколко документа: договори за пускане в експлоатация, договори за обслужване и удостоверение за разпределение на отговорностите между страните, които контролират линията и оборудването. Ако в системата бъде монтиран газомер, броят на документите ще се увеличи допълнително.
Почти всяко разпределително дружество си сътрудничи с фирми, които монтират газови уреди и имат съответните лицензи за този вид дейности. Но според някои данни котелът и неговият монтаж са поръчани от приблизително половината от купувачите, а съдбата на останалите котли е неизвестна за продавачите, т… е. Те се инсталират или от специалисти от организациите, доставящи газ, или от самите собственици, или от „партизански“ наети екипи без лиценз как в този случай да се получат необходимите документи не е от значение за темата на тази статия .
Но детайлите по монтажа на котела трябва да се разгледат по-подробно. Този, който е монтирал котела, ще живее в къщата преди всичко като собственик и трябва да се спазват правилата за безопасност. И ефективността, и надеждността на работата могат да зависят от много неща. Ако не можете да получите необходимата мощност поради „нищо“, това е половината от проблема. Още по-лошо е, ако котелът се повреди поради небрежен монтаж, и това вероятно ще се случи в най-неподходящото време – през зимата, в мразовито време.
Съдържание на статиятаИЗБОР НА ИЗХОД
Самият котел е само част от системата и за пълното изчисление е необходима експертна помощ. Нека приемем, че мястото на инсталиране е определено и отговаря на всички разпоредби. Следващата стъпка е избор на капацитет. Примерно 1 киловат на 10 м2 отопляема повърхност за добре изолирана къща. Разбира се, къщите са различни, а температурите по света и дори в отделните държави варират значително. Затова можете да поръчате анализ на топлинните загуби на вашата къща, за да получите точна оценка.
А дали има смисъл да се пести от него – решава потребителят. В обикновени случаи, за къщи с площ до 200 m2 , е достатъчно да се направи приблизителна оценка въз основа на няколко основни данни: площ и материал на стените, прозорци, височина на помещението, минимална проектна температура в региона и др. В Европа къщите с такъв размер съставляват голяма част от жилищния фонд; у нас по-често се срещат по-големи имоти, но индивидуалният проект е свързан със съответните разходи. Идеално е основните елементи на отоплителната система да се определят на етапа на проектиране, въпреки че това не се случва често в действителност.
Трябва да се отбележи, че двуконтурните котли за сравнително малки площи трябва да се оразмеряват по отношение на „гореща вода“. Данните за мощността „с вода“ можете да получите от документацията на котела. Например за мощност 24 kW тя е приблизително 10 л/мин при температурна разлика 25-30 °C, като в този режим котелът само загрява вода. По-големите мощности изискват котел. Освен това налягането на газа в нашите мрежи може да се различава от изчисленото, особено през зимата, при пиково потребление, и в резултат на това реалната топлинна мощност на котела ще намалее. Можете например да намалите количеството топлина в неизползваните помещения в големи сгради.
GAS
Ако наблизо има газова тръба, това изглежда най-лесната връзка освен че тя ще бъде взета под внимание по време на приемателната инспекция . Най-надеждният начин е с метална тръба. Няма да има никакви проблеми с него – може да се нуждае от боядисване. На практика обаче това е сравнително трудоемък процес, който е особено популярен за свързване на стационарни котли, стоящи на пода, а за много по-често срещаните стенни котли широко се използват гъвкави гумени оплетени маркучи.
Позволено е, но трябва да се има предвид, че гумата изсъхва с времето и през нея ще се появят пукнатини и течове. Експлоатационният срок на тези маркучи се определя от производителя и е средно пет години, след което маркучът трябва да се смени. Още един вариант е гъвкав силфон гофриран стоманен маркуч, който е удобен при монтажа и не се разваля с времето .
Често срещана грешка на този етап е използването на неподходящи уплътнения. Пароизолационните уплътнения се използват за уплътняване на връзките на газовите канали. Ластикът гума , разбира се, е добър за предотвратяване на евентуални течове, но може да притисне и стесни преминаването на газ, в резултат на което котелът не може да работи с пълен капацитет.
Всички връзки трябва да са плътни, надеждни, но не и „още малко и резбата ще увисне“. Не можете да натоварвате допълнително фугите, което важи не само за газовите тръби, но и за тръбите за отопление и топла вода. Котелът няма да заработи, ако налягането на газа в системата е по-високо или по-ниско от допустимото, но това вече зависи от регулирането му от специалист и налягането в главния тръбопровод.
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Съветът е прост: независимо дали котелът се доставя с кабел и щепсел, или трябва да се свърже към табло, трябва да се уверите, че е правилно заземен. Препоръчително е също така да не забравяте за диелектричната вложка между газовата тръба и котела, за да предотвратите „влизането“ на ток от съседите. В селските райони, където трипроводните системи не са обичайни, „заземяването“ трябва да се направи отделно. Разбира се, не се допуска заземяване към газопровода или отоплителната тръба.
Съгласно правилата за електрическа безопасност котелът трябва да се свързва към електрозахранването само чрез устройство за автоматично изключване автоматичен прекъсвач , поставено в близост до котела, за да може бързо да се прекъсне захранването. Поради тази причина котелът не трябва да се свързва към нормален контакт. Не е позволено също така да се издърпва кабелът към електрическата разпределителна кутия без автоматичен прекъсвач. Всеки от двата метода предотвратява изключването на котела в случай на авария.
За да се избегне повреда на електронните компоненти, е препоръчително използването на регулатори на напрежение и отделни прекъсвачи. Разбира се, котелът няма да може да работи в случай на прекъсване на електрозахранването, но правилното изчисление и топлоизолацията отчитат и евентуалното прекъсване няколко часа на ден , когато остатъчната топлина в отоплителната система ще бъде достатъчна за поддържане на комфортна температура.
Автономният котел може да работи със захранване от резервните източници на енергия в случай на прекъсване на основното захранване. Освен това цялата система не се нуждае от много електроенергия от 80 до 180 W . Такива схеми се използват, макар и рядко.
ПОДАВАНЕ НА ВЪЗДУХ И ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ
За атмосферните модели вентилационната система и един димоотвод, който може да бъде изведен през покрива или през стената, разбира се, в съответствие с правилата за пожарна безопасност, не са достатъчни. За изгарянето на газта в помещението трябва да се вкарва външен въздух, което означава допълнителни разходи за енергия за отопление през зимата. Това допълнително потребление на топлина трябва да се вземе предвид при изчисляването на необходимата мощност на котела.
При котлите със затворена камера въздушната връзка трябва да се осигури отвън чрез отделна тръба от комина или коаксиална тръба: горивните газове се отвеждат през вътрешната тръба, а въздухът се подава в пространството между вътрешната и външната тръба. Това означава, че котлите със затворена камера могат да бъдат оразмерени с по-ниска мощност в сравнение с котлите с отворена камера.
Голяма част от грешките при монтажа на газоснабдителни системи са свързани с комини. Производителите предлагат много видове тръби и адаптери и обикновено не е трудно да се намери пълен комплект. Желанието да се спестят пари в този случай не винаги е оправдано. Ние предлагаме тръби, адаптирани към условията на газовия котел, и не гарантираме, че другите, „по-евтини“, ще служат правилно. Устойчивостта на изгаряне и кондензация в металните тръби е важна, докато за пластмасовите тръби са важни устойчивостта на топлина и надеждността на съединенията.
Съществуват и изисквания за разположението на тръбите и дори за наклона на хоризонталните им участъци, ако има такъв. Например, ако се използва стенен изход, при конвенционалните котли хоризонталните тръби трябва да имат лек наклон към улицата, докато при кондензационните котли изходната тръба трябва, напротив, да има наклон към котела, за да може кондензатът да се връща обратно. Коминът не трябва да бъде прекалено малък. Възможностите за инсталиране на комина можете да намерите в документацията на оборудването.
Имайте предвид, че максималната дължина на коаксиалната тръба е от 3 до 5 метра и всяко огъване намалява тази дължина. Най-често тя се извежда през стената навън. За „единични“ тръби дължината може да бъде от порядъка на десетки метри. Не е възможно краят на тръбата да се вкара в съществуващ вертикален канал от тухлена зидария напр. комин : кондензацията е много агресивна, необходимо е да се продължи до върха.
Кондензните котли имат още една „точка на свързване“ – кондензен сифон. Химически тя е доста агресивна течност, неправилно е да я източвате навън през тръбата: както почвата в тази област ще се вкисне, така и тръбата може да замръзне през зимата, което ще доведе до спиране на котела. Дренажът за кондензат трябва да бъде насочен към дренаж.
Комплектът Giacomini R568B2 се използва за създаване на два независими лъчисти отоплителни кръга, например за отопление на жилищни помещения и стопански сгради. Състои се от предпазна група R554 с предпазни и въздушни клапани, манометър и кран за пълнене и източване, два месингови колектора за котли R586, 4-пътни смесителни клапани R295, циркулационни помпи и две групи за свръхналягане и контрол R284M сферични кранове с термометри в предната и обратната линия, диференциални и възвратни клапани .
Комплектът може да се монтира на стената със специални скоби. Възможни са и други видове комплекти, например ако един от 4-пътните вентили се замени с 3-пътен вентил, към веригата могат да се свържат нискотемпературни отоплителни системи такъв комплект се нарича R568F .
Това наименование обикновено се отнася за напълно сглобени компоненти на котелната система, монтирани в топлоизолационна обвивка и монтирани на разпределителен колектор или на стената. Модулите са лесни за инсталиране и не забравят за естетическия компонент: вместо набор от детайли потребителят вижда корпус с прозорци за термометри и изводи за свързване на тръби.
Подходящ е за ограничаване на температурата на потока в отоплителната система и може да се използва както за лъчисто отопление, така и за подово отопление. Максимална работна температура от 110°C. Тръбопроводната система се състои от спирателен вентил с вградени термометри в дръжките на сферичните вентили за прав и обратен поток, възвратен вентил, циркулационна помпа, сферичен вентил преди помпата и трипътен смесител с електрически двигател.
Модулът се доставя в напълно сглобен вид, като винтовите съединения са „запечатани“, но не са затегнати, така че при необходимост да могат да се правят промени в хидравличната схема на модула евентуално да се разменят захранващите и връщащите линии . Разстоянието между правата и обратната линия е 125 mm. Топлоизолационният корпус е изработен от пенополипропилен „гумена пяна“ .
ОТОПЛИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ВЕРИГИ
След това е необходимо да свържете котела към веригите, за които е закупен, т.е. е. към системите за отопление и евентуално за топла вода. Малките варианти за стенен монтаж обикновено са готови за свързване комплекти горелка, котел, тръбопроводи и електроника в един корпус ; при по-големите варианти за стенен и подов монтаж може да се наложи някои елементи да бъдат закупени отделно, като се изберат най-подходящите елементи за вашите нужди.
Това не е изненадващо – като цяло тези котли предлагат по-големи възможности за проектиране на отоплителни системи. Възможни са и комбинирани системи, при които за производството на гореща вода се използват няколко различни източника под общ контрол, например част от енергията се получава от слънчеви колектори. Няма да говорим за отоплителни вериги, а ще се ограничим до онези елементи, които най-често се движат „нагоре по течението“.
Първото нещо, за което трябва да се погрижите, са крановете на всички линии, за да ги затворите в случай на ремонт и да изключите котела от системата, без да източвате течностите. Филтрите трябва да се монтират на входящата тръба за БГВ и на обратната тръба на отоплителната система преди циркулационната помпа, която също е на обратната тръба, преди топлообменника . Ако твърдостта на водата, доставяна за битова гореща вода наситеност със соли, главно калций и магнезий , е висока, водата трябва да се омекоти предварително, в противен случай солите много бързо ще се отложат в тръбите на топлообменника. В домакинството се използват няколко вида оборудване: с дозирано подаване на химикала, система за магнитно или йонообменно третиране.
Съществуват много схеми за отопление, трудно е да се изброят дори основните опции, затова ще се ограничим до основните. Има високотемпературно „топъл под“ и нискотемпературно „подово отопление“ отопление. Първият е по-лесен за прилагане, а вторият е по-компактен и икономичен, но изисква сложна работа. Повечето от котлите, които доставяме, са предназначени за работа при висока температура, но някои от тях могат да бъдат преоборудвани и за работа при ниска температура.
Ако „горещият“ котел се използва за нискотемпературно отопление, може да се използва трипътен вентил, който смесва горещата вода от котела с охладената вода от връщащата тръба. Възможно е също така двата варианта да се изпълняват едновременно от един котел, тогава вентилът се поставя само на нискотемпературния кръг на системата, а отоплителните радиатори се захранват с гореща вода. Когато се изчислява разклонена и сложна отоплителна система, трябва да се изчисли и обемът на разширителния съд. Ако той е част от опаковката, обемът му вероятно е достатъчен, но е добре да го проверите още веднъж.
Ако котелът е едноконтурно устройство и искате да приготвяте топла вода, не можете да минете без котел. За две системи с котли е възможно да се използва котел, но не е задължително. Тук трябва да се знае поне приблизително максималната едновременна потребност на жителите от топла вода.
Препоръчително е да се изолират тръбите за отопление. Най-лесният начин е да поставите специални тръби от пяна върху тях.
Като отоплителна течност се използва вода или антифриз. Тези течности почти никога не се използват при нормални обстоятелства, но тяхното качество е важен въпрос. Водата, разбира се, не трябва да съдържа соли и други примеси: всички те в крайна сметка ще се утаят върху вътрешните елементи на отоплителната система и ще намалят топлообмена. Изглежда дреболия, но трябва да я платите от джоба си.
Това е особено важно при периодично използване на котела с неговото запазване източване на охлаждащата течност и преместване на жителите за зимата в града: ясно е, че всеки нов сезон водата ще се подновява и количеството на котления камък ще се увеличава. Ситуацията с антифриза е още по-интересна. Тя има само едно голямо предимство пред водата – не замръзва през зимата.
Но има и някои недостатъци: по-нисък топлинен капацитет, по-висок коефициент на термично разширение и вискозитет. На практика това означава, че се нуждаете от батерии с по-голяма площ, помпи с по-голям капацитет, резервоар за съхранение с по-голям обем и, най-важното, котел с по-голям капацитет.
Има ли смисъл да се увеличават разходите за цялата система, особено в случай на сравнително евтини стенни котли – въпрос, който няма ясен отговор: по време на нормална работа на всеки котел е невъзможно замръзване на охлаждащата течност: има автоматичен режим на неговото отопление в режим „готовност“. По принцип при проектирането на системата е необходимо предварително да се определи видът на топлоносителя.
Антифризите имат различен състав и не всички са подходящи за нагряване някои марки започват да се разграждат още при 70 °C . Има само един съвет – спазвайте препоръките на производителя. Много компании предлагат антифриз със собствена марка и гарантират неговата съвместимост със системата. По очевидни причини никой не провежда и не възнамерява да провежда изпитвания на продукти против замръзване от други марки, които се предлагат на пазара. Разбира се, не трябва да се смесват различни марки антифриз и на всеки няколко години отоплителната течност трябва да се подменя изцяло.
Не трябва да забравяте, че използването на антифриз е препоръчително като предпазна мярка или при случайни престои извън дома, които изискват дълги периоди от време с изключен котел от електрическата мрежа. При нормална работа котелът се предпазва от замръзване: при температура на водата около 5 °C той се включва за кратко и загрява течността но не и помещението .
Функцията за защита на циркулационната помпа и трипътния вентил се състои в периодичното им „превъртане“ веднъж дневно от системата за автоматика на котела дори при работа в „летен“ режим. Ако котелът е бил спрян, преди да го включите, има смисъл да го завъртите ръчно, както и всички подобни елементи на отоплителната система, включително крановете. Не е трудно, за да завъртите вала на помпата, трябва да отстраните пробката на корпуса й и да завъртите вала с отвертка.
СЕНЗОРИ И ДРУГИ УСТРОЙСТВА
Управлението на всички системи на съвременните котли е автоматично. Електрониката следи температурата във веригите, дебита, налягането и други параметри с помощта на сензори. Това се прави не само за удобство, но и за икономия на гориво. Дори обикновеният блок за управление обикновено има поне дистанционно управление и сензор за външна температура, което може значително да намали разходите за отопление.
В по-сложни модели, можете да се свържете или да програмирате различни режими на работа, като например леко намаляване на температурата и потреблението през нощта, седмичен режим, когато котелът през по-голямата част от времето поддържане на къщата малка температура, и при пълна мощност отива до пристигането на собствениците, и много повече.
Трудно е да се изброят всички характеристики на системите за управление: за „усъвършенстваните“ котли често вместо проста електроника се предлага по-сложен блок за управление, който може да работи не само с котела, но и с други елементи на системите за отопление и БГВ. Много популярен вариант е управлението на котела чрез GSM-канал: просто се обадете и сте готови да посрещнете гости след няколко часа.
Можете ли да ми помогнете със свързването на стенно монтиран газов котел към отоплението? Бих искал да разбера стъпките и материалите, които са необходими за успешна инсталация. Благодаря предварително за вашата помощ!
Разбирам, че искате да свържете стенно монтиран газов котел към отоплението. За успешна инсталация ще ви трябват следните материали: тръби, фитинги, термостат, разклонител, котел и гориво.
Ето няколко основни стъпки за инсталация:
1. Подготовка на работната зона – осигурете достатъчно пространство и изключете захранването на газа.
2. Монтаж на котела – следвайте инструкциите на производителя за правилно поставяне на котела на място.
3. Свързване на тръбите – използвайте фитинги и тръби подходящи за газова инсталация.
4. Свързване на електричеството – свържете термостата и другите електрически компоненти към котела.
5. Проверка на работата – следвайте инструкциите на котела за стартиране и тествайте работата му.
Ако не сте сигурни в процеса, е най-добре да се обърнете към професионалист за инсталацията. Надявам се, че това ви помага!