Снимки с подсветка и нощни снимки: светлата и тъмната страна на живота

В тази статия няма да обяснявам подробно известни фотографски термини, затова нека веднага се съгласим, че знаете следното: „Скоростта на затвора е времето, през което затворът на фотоапарата е отворен. „ISO е чувствителността на фотосензора. „Апертура“ е число, което показва колко пъти обективът е покрит от постъпващата светлина. „Коефициентът Кроп“ е число, което показва колко по-малък е сензорът на вашия фотоапарат от така наречения „пълен“ сензор 35×24 мм. Това не е броят на пикселите, а геометричният размер на сензора. „Фокусно разстояние на обектива“ е числото, изписано върху обектива. Колкото по-голямо е числото, толкова по-близко е увеличението на изображението в обектива. Осъзнавам, че това не е научно обяснение, но засега е достатъчно.

Първото нещо, което трябва да разберем, е динамичният обхват. Казано по-просто, това е съотношението между най-ярката и най-тъмната светлина, при което можем да различим детайли и полутонове. Динамичният обхват в природата варира от хиляди до десетки хиляди пъти. Затова във фотографията тя се измерва логаритмично. Така наречените „фотографски стъпки“ са с разлика от 2 пъти. Всички устройства и нашите очи имат различен динамичен обхват.

Например в един монитор най-ярката точка се различава от най-тъмната с коефициент 500, което означава, че той може да възпроизведе не повече от 9 фотографски стопа. А човешкото око може да различи до 14 стъпки, т.е.е. Динамичният обхват на монитора се различава от този, който човешкото око може да различи, с 14 – 9 = 5 стъпки, или 32 пъти повече, отколкото мониторът може да възпроизведе. Камерата не може да записва повече от 9-10 стъпки в един кадър.

При нормална дневна светлина най-голямата разлика между яркостта в сенките и яркостта в осветената зона се различава не повече от 200-500 пъти, така че всяка камера лесно улавя това. Но ако излезете на улицата през нощта, разликата между ъгъла на тъмнината и пряката светлина от уличната лампа или луната е поне 2000 пъти или 11 стъпки. Често има разлика в яркостта от 10 000 пъти или 13 стъпки. Докато фотоапаратът ви не може да улови адекватно тази промяна в яркостта в един кадър, на нощните си снимки често виждате черни области или преекспонирани улични лампи без цвят или полутонове.

Същото се получава, когато се опитвате да снимате срещу слънцето. Виждате или бяло небе и ясно различими детайли в долната част на кадъра, или обратното – синьо небе с бели облаци, но всичко е черно в долната част. Човешкото око може лесно да различи такава разлика в яркостта както през нощта, така и когато гледа към слънцето напр. при залез . Така че нашата задача е да накараме камерата да улови адекватно както детайлите в сенките, така и детайлите в светлите участъци.

Както вече беше казано, това е невъзможно да се постигне в един кадър. Има ли изход от тази ситуация?

Най-голямото предимство на фотоапарата е, че можете да променяте количеството светлина, което записвате, като променяте скоростта на затвора. Т.е. ако увеличите скоростта на затвора 2 пъти, яркостта ще се промени с 1. Подчертавам, че не го увеличавате, а го измествате.

Така че, ако направите 3 кадъра, първият от които е с 4 пъти с 2 стъпки по-бърза скорост на затвора, вторият е с нормална скорост на затвора, а третият е с 4 пъти с 2 стъпки по-бавна скорост на затвора, то общо тези три кадъра няма да имат 9 стъпки, а 9 + 2 + 2 = 13 стъпки. Това е достатъчно за повечето нощни снимки и снимки със задно осветление. Тази техника е въведена преди повече от 100 години, но по това време фотографската техника не е била толкова усъвършенствана и е било необходимо да се наслагват няколко негатива и да се експонират едновременно.

Съществуват няколко програми, които могат да свършат тази работа вместо вас. Фотошоп и Photomatix се използват често.

Тази снимка показва как софтуерът Photomatix обединява няколко изображения, направени при различни скорости на затвора.

Изгревът срещу слънцето.

Единият кадър възпроизвежда яркото небе, но в долната част на кадъра липсват всички детайли, а там, където се вижда структурата на облаците, небето е почти бяло. Софтуерът „сглобява“ трите кадъра в един, като по този начин получавате добре изразено небе и детайли под него. Ето още един пример.

По мое мнение най-ефективният начин за обработка на снимка е първо да използвате Photomatix Pro, т.е.к. Тя обработва повече от три кадъра по-добре от Photoshop, като ги обединява в едно изображение, по-бърза е и поддържа последователна обработка на много файлове. След това можете да преминете към Photoshop, за да получите правилната снимка.

Photomatix Pro е една от най-удобните програми за обработка на изображения с висок динамичен обхват HDR . Разработен от френската компания HDRSoft. Предимствата на Photomatix пред неговите аналози, както и пред HDR функциите на Adobe Photoshop, са скоростта на генериране на обобщението на HDR изображението и ефективният механизъм за потискане на призрачните артефакти.

Photomatix Pro може автоматично да създаде изображение с разширен динамичен обхват като използва информацията EXIF, записана от фотоапарата , да обработи и комбинира в една снимка произволен брой изображения, които показват една и съща сцена с различни съотношения на контраста. Без загуба на сенки и детайли. Във Photomatix Pro има шест начина за смесване на няколко снимки и след това за обработката им в партиди.

Photomatix Pro предлага два метода за решаване на проблеми, свързани с възможна загуба на детайли в светлините и сенките.

– Смесване на експозиции: няколко изображения с различни експозиции се комбинират в едно изображение с по-висок динамичен обхват.

– Тоново изобразяване: детайлите в светлите и сенките се възстановяват чрез създаване на HDR изображение, което се обработва при подготовката за печат или възпроизвеждане.

Работният процес на Photomatix е разделен на две части. Първоначално се създава 32-битово съставно изображение с висок динамичен обхват от избрани от потребителя изходни файлове. Това може да бъде запазено като RGBE или OpenEXR и да бъде заредено отново в бъдеще. След това потребителят избира и задава режима алгоритъма за преобразуване на тона на съставното изображение в нормално с тесен динамичен обхват изображение, което може да бъде записано в 16-битов TIFF или 8-битов JPEG формат.

Ако метаданните на изходните файлове съдържат пълна и последователна информация за използваната експозиция, Photomatix изчислява стойността на експозицията автоматично. Ако не са налични метаданни използван е обектив, който не дава стойност на блендата на фотоапарата или ако те съвпадат използвана е серия от JPG или TIFF файлове, създадени от един RAW оригинал , софтуерът оценява стъпката на експозиция и иска от потребителя да я потвърди или да зададе интервала на експозиция ръчно.

Сравнение на PhotomatixPro с друг HDR софтуер

Информация от официалния уебсайт на разработчика //hdrsoft.com

	Photomatix Pro	Основи на Photomatix	Плъгин за Aperture	Приставка за Photoshop	Плъгин за Lightroom сливане с 32-битов плъгин
Сливане на снимки, направени с режим на брекетинг	Да	Да	Да	Не *	Да
„Картографиране на тоновете с помощта на метода за подобряване на детайлите	Да	Да	Да	Да	Не
Допълнителни настройки за функцията за подобряване на детайлите	Да	Не	Да	Да	Не
Картиране на тонове HDR и оптимизатор на контраста	Да	Да	Да	Не	Не
„Сливане на експозиция с Сливане/Натурално	Да	Да	Да	Не	Не
„Сливане на експозиция“ и методът на експозиция „Сливане/Недвижим имот“ предназначен за интериорни сцени с изглед от прозорец в слънчев ден	Да	Не	Не	Не	Не
Инструмент за финално докосване изостряне, контраст	Да	Да	Не	Не	Не
Връщане към Mapping Fusion	Да	Да	Не	Да	Не
Метод за сливане на кадри от един Raw файл	Да	Не	Не	Не	Не
Автоматично подравняване на снимки, направени в ръчен режим	Да	Да	Да	Не *	Да
Автоматично отстраняване на призраци	Да	Да	Да	Не *	Да
Може да се настрои за автоматично премахване на артефакти на призраци Automatic Deghosting	Да	Не	Не	Не *	Не
Избор на инструмент за премахване на призрачни артефакти Deghosting	Да	Не	Не	Не	Не
Контекстна помощ във вградените предварителни настройки	Да	Да	Да	Не	Не
Контекстна помощ в потребителските предварителни настройки	Да	Не	Не	Не	Не
Показване на опциите за зададени предварителни настройки	Да	Не	Не	Не	Не
Записване и зареждане на потребителски предварителни настройки	Да	Да	Да	Не	Не
Пакетна обработка на снимки, направени в режим „брекетинг“	Да	Не	Не	Не	Не
Пакетна обработка на единични файлове	Да	Не	Не	Не	Не
Автоматично намаляване на хроматичната аберация	Да	Не	Да	Не	Не
Автоматично намаляване на шума	Да	Да	Да	Не	Да
Максимален брой снимки за една сесия на брекетинг	Неограничен	5	Неограничен	Не	Неограничен
Зареждане на JPEG, RAW и TIFF изображения 8- и 16-битови	Да	Да	Да	Да	Да
Отваряне и записване на 32-битови HDR файлове	Да	Не	Не	Не *	Само TIFF с плаваща запетая TIFF с плаваща запетая
Интеграция с безплатния плъгин за Lightroom	Да	Не	Не	Не е наличен	Не
Тип приложение	Самостоятелна самостоятелна програма	Самостоятелна програма	Изисква се Aperture 2 или по-висока версия	Изисква се PhotooshopCS2 или по-висока версия	Необходим ви е Lightroom 4 или по-нов

* от Photoshop CS2 има възможност за обединяване на снимки, направени в режим Bracketing, в 32-битов HDR файл с автоматично подравняване и четене/запис на 32-битови HDR файлове. От Photoshop CS5 нататък има функция за премахване на артефакти.

Практически съвети за снимки със задно осветление и нощни снимки

Кой фотоапарат е подходящ за този вид снимане??

За снимки със задно осветление е подходящ всеки фотоапарат с режим на приоритет на скоростта на затвора.

Коя „бленда“ да изберете?

Зависи от обекта, но най-добре е да запазите блендата от f/ 5 до f/ 8, когато снимате нощни сцени, т.е.к. Нуждаете се от ясна и рязка картина.

Кой ISO трябва да използвам??

Тук отговорът е малко по-сложен. По-добре е да снимате при ниски скорости на ISO, или по-точно, при скорости на ISO над 2500 шумът става много забележим и премахването му със сигурност ще влоши резултата. Затова се опитайте да не използвате ISO над 500.

Малък трик

Колкото по-фина е структурата на обекта, толкова по-малко шум виждате върху него, т.е. ако снимате дървета, листа и др.п. можете да настроите скоростта на затвора на 3000ISO, но ако снимате стена, небе или подобен плосък обект, най-добре е да не снимате при чувствителност, по-висока от 500ISO.

Илюстрация на това, че можете да настроите ISO на много висока стойност и да получите много фини детайли.

Снимайте с ръце или със статив?

Каква скорост на затвора трябва да се зададе?

Официалният отговор е: скоростта на затвора трябва да бъде настроена достатъчно бързо, за да не се „размаже“ изображението при експониране. Знаете правилото: скоростта на затвора трябва да е по-бърза от „фокусното разстояние“ на обектива, умножено по така наречения „коефициент на Кроп“.

Т.е. ако фокусното разстояние на обектива е 50, а съотношението на изрязване е 1,4 като при фотоапаратите от серията 50 на Canon , скоростта на затвора трябва да е по-голяма от 50 x 1,4 = 70. Най-близкото до това число е 100. Т.е. скорост на затвора 1/100 сек. Ако нямате достатъчно светлина при тази скорост на затвора, опитайте се да увеличите ISO на 500, а ако и това не е достатъчно, вземете статива или нещо друго, с което да го замените.

Малък трик

Задаването на скоростта на затвора на „Самоснимачка“ увеличава скоростта на затвора, която предотвратява размазването на изображението, когато правите снимки.

Т.е. Ако сте задали скорост на затвора 1/100 сек в последния пример, можете да получите чудесни снимки със самохвата до 1/40 сек. Това означава, че можете да снимате по-тъмни обекти.

Използване на автоматичен или ръчен фокус

По-добре е да използвате ръчен фокус, когато снимате нощни сцени. к. Често в условия на слаба светлина автофокусът не работи или не фокусира правилно.

Малък трик

Повечето нощни снимки са заснети с фокус на „безкрайност“. Най-лесният начин за това е.

Фокусирайте се върху всеки ярък обект на разстояние над 50 метра. Обективът ще бъде настроен на безкрайност. След това настройте обектива на ръчен режим и той ще остане в тази позиция.

След това насочете обектива към желания обект.

Когато снимате на статив, можете да настроите скоростта на затвора на една секунда или по-бавна.

Малък трик

Много съвременни фотоапарати имат функция „Изтегляне на тъмния фон“, която обикновено се настройва за скорости на затвора, по-бавни от 2 секунди.

Този режим намалява шума два пъти, когато снимате през нощта.

Така че, ако видите, че трябва да настроите скоростта на затвора на 1 секунда, увеличете броя на блендите, така че оптималната скорост на затвора да е по-голяма от 2 секунди.

Как да изберем най-добрата скорост на затвора, колко по-бавна е тя, за да получим „светлата снимка“, и колко по-бавна, за да получим „тъмната снимка.

Съществуват три коренно различни начина за това. Първият метод е за фотоапарати, които не разполагат с хистограма на яркостта по време на снимане вижте ръководството за употреба на фотоапарата за наличието на тази функция и нямат режим Bracketing.

Тази функция е задължителна в съвременните безогледални и DSLR фотоапарати. Това не е налично в обикновените компактдискове. В такъв случай задайте на фотоапарата режим „Приоритет на блендата“. Настройте диафрагмата на f/5 до f/8 f/8 е най-добрата .

Забележка! Винаги използвайте „Самостоятелен таймер“ или дистанционно управление, за да сте сигурни, че НЕ докосвате фотоапарата, когато освобождавате затвора.Поставете обекта в рамка и отбележете скоростта на затвора, която ви показва автоматичният избор на скорост на затвора. След това превключете на режим „Ръчен“, задайте еднаква стойност на блендата и скоростта на затвора и направете снимката. След това увеличете скоростта на затвора с две степени и направете „светъл кадър“. След това се върнете към „Основна скорост на затвора“ и задайте скорост на затвора, по-бавна с две. Направете „тъмна снимка“.

Втората опция е налична, ако фотоапаратът ви има режим „Bracketing“. Първо задайте скоростта на ISO и диафрагмата, както е описано по-горе, след което определете „Оптимална скорост на затвора“. След това включете режима „Bracketing“ с +/- 2 стъпки „Bracketing“ и направете три снимки в автоматичен режим.

Третата опция се прилага, ако можете да видите хистограмата на яркостта на екрана на фотоапарата, когато правите снимки. Първо направете всичко в предишните случаи, докато зададете скоростта на затвора, след това превключете на режим „Ръчен“ и като погледнете хистограмата на яркостта, намалете скоростта на затвора, докато най-ярките елементи изчезнат напълно от хистограмата. След това направете снимката си.

Това е най-тъмният кадър. Запомнете скоростта на затвора. След това увеличете скоростта на затвора, докато най-тъмните части на хистограмата изчезнат. Направете снимката. Това води до „преекспонирана картина“. Запомнете скоростта на затвора.

След това съберете тези числа и ги разделете на половина. Предложеното число е скоростта на затвора за третия кадър. Например, ако най-светлият кадър има скорост на затвора 10 секунди, а най-тъмният кадър има скорост на затвора 2 секунди, тогава третият кадър трябва да има скорост на затвора 10 + 2 2 = 6 секунди.

Третият начин дава най-добър резултат.

Малки трикове

1. Благодарение на тесния отвор се създават красиви „лъчи“ около ярките фенери. Така че, ако НЕ искате лъчите около светещите точки от факли, отворете диафрагмата. Обикновено при бленда, по-малка от f/5, лъчите около фенерите почти не се виждат.

Ако пък искате да направите красиви дълги лъчи около всеки фенер, разширете блендата до над f/8. Колкото по-голямо е числото, толкова по-дълги са гредите.

Илюстрация, че при малка стойност на блендата няма „лъчи“ около горящите свещи.

Същите свещи, заснети при висока стойност на блендата f/21 , което създава чудесни „лъчи“ около тях“

2. Опитайте се най-ярките и най-близките светлини източници на светлина да бъдат закрити, например от дърво, стълб, нещо друго. Ако светлината от уличната лампа попада директно върху обектива, тя предизвиква много отблясъци.

3. Ако използвате собствен източник на светлина, например фенерче, фарове на автомобил и др.п., които не могат да се осветят едновременно, след което направете няколко снимки, като последователно осветявате различни части на обекта. Ако всеки от получените кадри е „свръхосветен“, тогава, когато се съберат заедно в някоя от описаните по-горе програми, обектът ще бъде осветен едновременно във всички посоки.

4. Не снимайте нощни снимки или снимки със задно осветяване, когато духа вятър.к. Клоните и листата се разклащат едновременно; те ще изглеждат размазани при бавни скорости на затвора или когато няколко кадъра са подредени един върху друг.

Ясно се вижда, че всички малки клонки на брезата са „размазани“ поради колебанието на вятъра.

Окончателната процедура за заснемане на нощна снимка на нощна сцена.

1. Изберете темата си.
2. Поставете статива и фотоапарата така, че пряката светлина от близките лампи да не попада върху фотоапарата.
3. Насочете фотоапарата към безкрайността и го застопорете в ръчен режим.
4. Настройте ISO на около 200-400 или повече, в зависимост от това какъв обект снимате.
5. Задайте режим „Приоритет на диафрагмата“ и настройте диафрагмата на f/5 до f/8 ако искате по-големи красиви лъчи, настройте диафрагмата по-висока от f/8 .
6. Изберете една от трите скорости на затвора, описани по-горе, и направете три снимки.
7. Обработете тези снимки с една от следните програми. Или изпратете тези снимки в някоя фотолаборатория за обработка.

Окончателният ред за заснемане на снимка със задно осветяване е по същество същият. Единствената разлика е, че може да се прави без статив.

Малък трик

Ако искате да постигнете максимален контраст на слънчевите лъчи, не снимайте срещу слънцето, а покрай него.

Илюстрация на скриване на сянка при снимане на нощни сцени.

Илюстрация на дневни лъчи, появяващи се при висока стойност на диафрагмата.

Илюстрация за създаване на снимка срещу слънцето при ниска стойност на блендата чрез комбиниране на три кадъра.